火爆全球的他，这么令人痴迷？
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编者荐语：
要说常年承包衣柜的一件经典单品，绝对少不了丹宁元素。但看来看去，大家穿的都是清一色的洗水牛仔，复古迷们最爱的原色丹宁，却永远进不了大众的视野。为什么年轻人都不爱穿原牛？复古爱好者对原牛痴迷的原因又是什么？看完这篇你可能会找到答案。
以下文章来源于蝉市 ，作者蝉爷
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牛在哪里？
最近韩剧《鱿鱼游戏》大火，不仅在国内经常上热搜，外网对该片的讨论也很多，很多人都想知道，自己如果参加了这个游戏，能够活几集。
当然今天的文章不是和大家讨论剧情，只是蝉爷在外网看到一条有趣的推送，一位丹宁爱好者说如果让未脱浆的原色丹宁牛仔裤参加"123，木头人"的游戏，肯定会顺利通关。
养过牛的或者懂原牛的，看到这条推送，肯定忍俊不禁，而不懂的，对于这句话和下面四千多个点赞，都是一头雾水。
举这个例子，并不是想说，原牛多么硬、多么重口，而是对于喜欢这类文化的人来说，原牛不仅仅是一种穿衣风格这么简单……
原牛不仅是一种小众风格，
更是人类服饰文化的一部分
什么样的牛仔才被成为"原牛"呢？所有的牛仔面料在织成面料之前，还处于纱线的状态时都会被涂上一层浆，用以保持纱线的韧性。当这些纱线被织成了面料后，线上面的那层浆依旧存在。
洗去那层"浆"的过程，就是我们常说的"脱浆"。一般没经过定型、脱浆、固色处理的牛仔服饰，被称为"未脱浆的原牛"。
Marlon Brando穿着原牛
众所周知，Jacob Davis 和 Levi Strauss 于在1873 年获得了第一个牛仔裤专利，并将其命名为 Levi's XX，后来，XX 成为标志性的 501。
但第一条原色牛仔裤的出现并没有明确的日期，它被认为诞生于 19世纪末至20世纪初。在此期间，原色丹宁是唯一可用的牛仔布，也是工人最常穿的牛仔布。
原牛夹克
当然，作为最早的劳保面料，原牛的诞生只是为了耐磨、耐穿，而非舒适度，这就决定了原牛一般是重磅的、偏硬的。我们常见的盎司数"oz"就可用来描述一平方码丹宁面料重量的单位：5-9oz属于轻量级；10-13oz属于标准重量；14-16oz属于中量级；再往上就是重量甚至超重量级。
最轻的丹宁面料堪比薄衬衫面料，最重磅的堪比纸板箱，一般来说，中量级已经属于比较僵硬的丹宁面料了。
David Beckham
二战后，美国青年文化蓬勃发展，他们将牛仔裤作为身份的标识，为了跟上这股热潮，向持续扩张的市场和日益增长的舒适性需求妥协，美国工厂选择了速度更快、批量生产的织机，并放弃了速度较慢的有梭织机，并通过在织造时加入弹力纤维，和洗水、激光、磨破等后处理工艺，形成直接做旧的形态，并凸显人们的身材曲线。
牛仔icon Serge Gainsbourg与Jane Birkin
1955年，"垮掉的一代"登上历史舞台，为迎合这股潮流，当时的牛仔品牌对早期牛仔裤的设计进行大幅修改，尤其男士牛仔裤，多偏向直筒、宽松的版型，没有明显的腰身设计，裤腿也像是个面口袋。
以James Dean，Elvis Paisley为代表的名人icon将这一版型的牛仔裤带向大众，成为经典的时尚单品。
James Dean
值得一提的是，虽然牛仔裤早在1873年作为工作服推出，当时的女性时尚主要集中在繁琐的服饰上。1930 年代，Dude Ranches等人带动的西部探险的流行激发了第一个女士牛仔裤系列的推出，改变了男士的剪裁，以更好地贴合女性的身材。
二战期间，美国女性在工厂和其他劳动密集型工作中帮忙，穿着牛仔服的女性成为战时努力的象征。战后，牛仔服装在美国社会中被广泛接受。
Marilyn Monroe穿着紧身牛仔裤
1952年，玛丽莲梦露在电影 Clash by Night 中穿着牛仔的形象，给了用户焕然一新的视觉感受，牛仔裤第一次被赋予了女性性感的吸引力。
Clash by Night
牛仔裤走向大众，也意味着它的劳保属性慢慢被抛弃，"原牛"的必要性，也不是那么突出了。但原牛独有的随时间变化的特性，也是洗水牛仔代替不了的，对于复古服饰爱好者而言，两者都是各具魅力的存在。
穿着原牛的David Bowie
为什么穿原牛的人，
三句话不离"赤耳"
关于如何养牛，以及原牛的生命力，在《穿"原牛"的那帮人，到底是潮、还是土？》这篇文章中已经有详细的介绍，今天想和大家聊聊另外一个被丹宁爱好者认为必不可少的元素：赤耳。
"赤耳"的英文是red selvedge，其实是丹宁面料在织造过程中的一种锁边工艺，老机器在纺织丹宁面料时，会使用白色和另外一种异色的线进行锁边，由于红色锁边线最常见，赤耳因此得名。但"赤耳"之所以受到重视，是因为它们大多产自老式的梭织机。
老式的机器织丹宁面料，有着致命的缺点，那就是效率低、产量低、幅宽窄，但也有着新机器无法媲美的优点，那就是高品质，穿着、水洗之后，也能出现更好的色落效果。
当然现在现存的老机器少之又少。二战后，在美国遭受冷落的老式梭织机被送往日本，主要是冈山县児岛镇，作为战后援助的一部分，以重建他们的工业。
加之日本匠人的严谨，当地出产的丹宁面料慢慢成为好丹宁的代名词，这就是为什么全世界好的牛仔品牌都会不远万里地飞到日本冈山这个牛仔圣地来选择合适的面料。
"丹宁之乡"日本児岛，photo byCicadahood
出于工作需求，蝉爷多次到访児岛丹宁工厂，对于他们的织造过程有着深刻的印象，工人会仔细观察每一台机器织布的状态，并及时做出调整，织好的面料也会一米一米检查品质，确保出厂面料的优质。
所以"赤耳"并不能代表好丹宁，只不过是识别丹宁面料的一个标志，除了机器，棉花的选择、染色的工艺对于丹宁面料也是非常重要的。所以尽管现在市面上也出现大量便宜的赤耳丹宁，但并不意味着这些都是好面料。
而且，"赤耳"也并不是说，所有的锁边线都是红色，不同的工厂，选择的锁边线颜色也不同，只不过红色更为常见。
只不过，除了复古圈、懂牛仔的用户，很少人会在购买牛仔裤时检查是否有"赤耳"这一工艺，更不用说了解、判别是否正宗了。
这种现象，和快时尚的出现不无关系，看似人们选择穿衣的自由程度提高了，但其实低价牛仔导致牛仔裤市场被破坏，高品质的牛仔裤市场受到冲击。至今，很少有年轻人愿意花时间、金钱投入在一条牛仔裤上，优质品牌也开始纷纷寻其他出路。
尤其在国内市场，我们很难有好的选择，这促使了我们设计自己的原色赤耳丹宁牛仔裤。
Cicadahood Heritage Collection
日本児岛进口原色脱浆赤耳丹宁男士直筒牛仔裤
Cicadahood Heritage Collection
日本児岛进口原色脱浆赤耳丹宁女士高腰牛仔裤
从棉花到染色、织造、缝纫，
"原牛"值得最好的材料与工艺
考虑到男女性对牛仔裤版型需求的不同，我们分开设计了男款和女款。日本児岛进口11.7oz原色脱浆赤耳丹宁男士直筒牛仔裤以20世纪50年代的经典男士直筒牛仔裤为灵感，女士高腰牛仔裤以20世纪50年代女士穿着的牛仔裤为灵感，保留了高腰、宽松、直筒的设计。
两款牛仔裤都使用真皮皮牌的元素、取消袋花的设计，以更好的面料与工艺诠释经典的原色丹宁牛仔裤。
Cicadahood Heritage Collection
日本児岛进口11.7oz原色脱浆赤耳丹宁男士直筒牛仔裤
LOOKBOOK
model/186cm 68kg size XL（34）
Cicadahood Heritage Collection
日本児岛进口11.7oz原色脱浆赤耳丹宁女士高腰牛仔裤
LOOKBOOK
model：174cm 59kg size S
model/Yijun：163cm 50kg size XS
Cicadahood Heritage Collection日本児岛进口11.7oz原色脱浆赤耳丹宁牛仔裤使用的面料由手工采摘的"布基纳法索"产的棉花纺织，布基纳法索位于西非内陆，得天独厚的地理与气候优势使得当地以高韧性的优质棉花而知名。我们选择了当地相对纤维较短的棉花纺织丹宁面料，更接近早期牛仔面料的粗野质感。
"布基纳法索"棉花
并且，我们合作的日本児岛丹宁厂商与布基纳法索棉花交易的部分金额将返还当地机构，用于支持医疗、教育等公益事业。
日本児岛老式机织造，
稀有窄幅"红绿赤耳"原色丹宁
此款牛仔裤使用的面料为日本"丹宁之乡"児岛织造的窄幅"红绿赤耳"原色丹宁面料。当地现存少有的老式纺织机器织出的面料，相比于高效机械化的自动织布机，幅宽更窄、效率更低，但织出的丹宁面料拥有更紧密、均匀的质地，并具有老式机才能织出的锁边工艺"赤耳"。
