BV新设计师推出的首个编织包袋卖6万，价格直逼香奈儿
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图片来源：Highsnobiety(photo:JieMian)记者 | 陈奇锐编辑 | 楼婍沁
开云集团旗下的意大利奢侈品牌葆蝶家（Bottega Veneta）近日正式回归米兰时装周日程，于2月26日举办2022秋冬系列发布会。这是新任创意总监Matthieu Blazy在2021年11月上任后的首秀。
Matthieu Blazy此前曾分别在Calvin Klein和Maison Margiela工作过。他在Celine期间结识葆蝶家的前创意总监Daniel Lee。在Daniel Lee上任后，Matthieu Blazy也跟随来到葆蝶家担任设计总监一职。
这解释了为何开云集团在Daniel Lee离职后不到一周的时间里，便宣布Matthieu Blazy接替成为继任者。丰富的履历和对品牌的了解，能够减少人事变动可能会对葆蝶家带来的影响。但在当下节点，Matthieu Blazy要承担的压力也更大。
*(photo:JieMian)在Daniel Lee上任之前，葆蝶家已经连续数年陷入到增长放缓的局面，成衣和配饰产品对消费者的吸引力正在减弱。开云集团随即决定对品牌进行改革，在原设计师Tomas Maier离职后，当时还名不见经传的Daniel Lee在2018年年末正式上任葆蝶家创意总监。
Daniel Lee的首秀在2019年年初发布，凭借具有服饰建筑感的廓形获得关注。但真正让葆蝶家重新回到公众视线的是一系列大热手袋，其中“The Pouch”云朵包更是成为了2019年最火热的It Bag之一。
咨询公司Lectra发布的报告显示，仅在2020年，皮具产品便贡献了葆蝶家将近74%收入。皮具产品的火热推动了葆蝶家业绩的上涨。开云集团2021年财报显示，葆蝶家全年收入增长24.2%至15亿欧元。
但值得注意的是，在2021年第三季度和第四季度，葆蝶家的增速明显回落至8.9%和13.7%。这也意味着，在经历了变革初期带来的新鲜感后，消费者对葆蝶家的态度正在变得更为审慎。而从品牌发展的周期来看，Daniel Lee在任的三年仅仅只是改革的初期，葆蝶家和完全实现转型的目标明显还有距离。
在这三年间，Daniel Lee重新构造了葆蝶家的广告和门店形象，并通过关闭品牌在Instagram和微博等社交媒体上的账号。其中部分举措较为激进，在Matthieu Blazy上任后，他除了需要在风格上进行承接承接转变，还要对Daniel Lee突然离任所留下的事务进行整合。
从Matthieu Blazy首秀上的设计来看，他较好地承袭了此前Daniel Lee塑造的风格，但通过工艺拼接等细节来显现出自己的审美观。在营销上，在2月26时装秀开始之前，葆蝶家上线了新的手机应用，用户可以通过该应用来了解Matthieu Blazy及葆蝶家当下想要传递的品牌特征。
*(photo:JieMian)而此举也被解读为葆蝶家即将开始采用新的数字战略，品牌首席执行官Leo Rongone在接受《女装日报》采访时强调了线上渠道销售的增长。同时他也指出，葆蝶家将进一步精简批发渠道，未来将更专注于自营门店的发展。
当前葆蝶家在全球范围内共拥有263家自营门店，来自亚太地区的消费者贡献了品牌39%的销售额。尽管财报中没有单独披露中国市场额数据，但Leo Rongone称，中国市场仍有巨大的潜力。而这种潜力显然也没有受到调价的影响。
跟随开云集团的整体策略步伐，葆蝶家在疫情爆发后也接连对旗下热门包袋和鞋履进行过数轮调价。由Matthieu Blazy设计的Kalimero编织水桶包近日开启线上预售，其售价达到5.95万元，已经和香奈儿部分经典手袋的售价持平。
界面时尚在多次报道中提及，调价是奢侈品牌经营过程中的常见手段。持续上涨的价格可间接构筑品牌的稀有性，维持高端形象，吸引和巩固高净值顾客。
在开云集团的品牌矩阵里，除了少数珠宝腕表品牌，葆蝶家一直维持着较高的入门售价级别。而此次新包袋发售选择价格较高的款式，除了维持品牌形象外，亦在间接上新设计师的上任做了宣传，强调品牌价值的延续。
